Стиль

Просмотров 71

Вместилище дамских секретов

Вместилище дамских секретов

В мире женской моды сумка – один из основных элементов имиджа, совершенно необходимый аксессуар. В мире существуют даже целые музеи, посвященные сумкам. Например, специализированные Музей сумок в Амстердаме или музей сумок в Токио, Музей Виктории и Альберта в Лондоне, парижский Лувр и многие другие музеи обладают обширными коллекциями занятных экспонатов.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СУМОЧКИ 

Однако история собственно дамской сумочки насчитывает менее 300 лет. В средние века и мужчины, и женщины носили на поясе и крохотные мешочки, и изящные кошельки, и объемистые сумки с множеством отделений. Карманов тогда не придумали, и в них складывали все то, что могло понадобиться в любой момент: деньги, огниво и трут, зеркальца и прочую мелочь. Существовали сумки для молитвенников, для шитья и рукоделия, однако чаще всего на поясе носили мешочки-кошельки. Отсюда и название дамской сумочки – в английском и кошелек, и сумочка называются purse, во французском – bourse. 

ИГРОКАМ И ДОМОХОЗЯЙКАМ 

В XVII веке плетеные кошельки из шелковых и металлических нитей, выполненные в гобеленовой технике и иногда дополнительно украшенные вышивкой, лентами и бисером, стали предметом роскоши. Такой кошелек был обычным свадебным подарком невесты жениху. К этому времени мужская одежда была снабжена вместительными карманами, в которые переместилось содержимое поясных кошелей. Разве что в «игорных» сумках с твердым дном хранили кости и карточные колоды, а в табачных – аксессуары для курения. 

Женская сумочка оставалась принадлежностью домохозяек, которые ходили на рынок и держали под рукой все необходимое. Придворные дамы были выше повседневных забот и делали тайные карманы в складках своих огромных кринолинов, внутри муфт, носили специальные цепочки (шатлен) и ленты, на которые подвешивали зеркало, веер, флакон с духами. 

  

ПОДАРОК МАРКИЗЫ 

В аристократические круги женскую сумку ввела в середине XVIII века фаворитка Людовика XV маркиза Помпадур. Тогда затянутый тесемкой мешочек из бархата и кружев стал обязательным аксессуаром для всякой la dame a la mode – такая форма по сей день называется «помпадур». Но уже тогда его стали называть reticule, от латинского reticulum – «сеточка». 

Во времена французской революции кринолины вышли из моды, и кошельки прятать стало негде. Полупрозрачные рубашки-туники не скрывали ничего, поэтому «голая» (а la sauvage) мода легализовала уже известную нам сеточку-reticule. Появились и новые модификации дамских сумочек. Мода быстро распространились по европейским столицам. В это время réticule и превратился в ridicule – «смешной, смехотворный», потому что модницы зачастую не знали меры. Однако вскоре слово «ридикюль» прижилось за пределами Франции и утратило свою смехотворность. Даже у Толстого есть упоминание об этом предмете – молодая княгиня Болконская приезжает с «работой в шитом золотом бархатном мешке» и просит князя принести «mon ridicule». 

  

И В ПИР, И В МИР 

В середине XIX века дамы оценили удобство и декоративные возможности сумочки как аксессуара, несмотря на вернувшуюся моду на пышные юбки. Самые миниатюрные сумочки не содержали ничего, кроме визитных карточек. В другие можно было положить зеркальце, они имели отделение для пудреницы и носового платка, с крохотным кошельком-монетницей и карманом для флакона с духами или нюхательной солью. Для выхода в свет предназначались роскошные вечерние сумки, в которые вкладывались веер и бальная записная книжка (carnet de bal). В сумках для похода в театр было место для лорнета или театрального бинокля. 

Появилась мода на сумки – в модном приложении «Молва» (газета мод и новостей) зимой 1833 года писали, что «появились новые мешки, или ридикюли, совершенно приличные ко времени года… низ сих мешков из меху собольего, беличьего и проч., а верх из атласа и бархата гладкого или вышитого». 

Театральные и вечерние сумочки зачастую представляли собой настоящее произведение искусства. Их делали из бархата, парчи, гобелена, серебра, шелка, кожи, декорировали бисером и вышивкой, атласными лентами и драгоценными камнями. Сумочки вышивали по канве крестом (pochette fleurie) или в технике «маленький стежок» (petit point). Таких стежков на один квадратный сантиметр могло приходиться от полутора до четырех сотен! Это искусство возникло в Австрии при дворе императрицы Марии-Терезии, но вскоре «ушло в народ». На рубеже XIX–XX веков название «пти-пуа» (или венская) прочно закрепилось за маленькой вечерней сумкой. 

Бисерные вязаные и вышитые сумочки в больших количествах изготовлялись на экспорт в Богемии, Франции и Италии. Среди сортов старинного бисера были настолько мелкие, что даже специальные иглы диаметром всего 0,2– 0,3 мм оказывались слишком толстыми для их отверстий. 

МИНИ И МАКСИ 

В конце XIX века особенно модными стали ридикюли из серебряной, золотой или золоченой кольчужной сетки с ручками-цепочками, с рамочными замками, украшенными чеканкой, эмалью, а иногда и драгоценными камнями. Сумочки-кольчужки плелись из колец или из крохотных металлических пластинок, соединенных кольцами. Чаще всего они имели естественный металлический цвет – стерлингового серебра или золота, если использовалась позолота. Были сумочки из вороненой стали. Пластинчатые сумочки порой покрывались эмалью, одноцветной или разных цветов – таким образом достигался эффект мозаики. Особенно славились так называемые мандалайские сумочки (mandalian purse) – эмалированные металлические сумочки производства компании Mandalian Mfg Co. 

Двадцатый век задал изменениям в моде новые темпы. Женские сумки уже имели четкую классификацию. Маленькие ридикюли стали принадлежностью вечернего туалета, днем женщины использовали более объемные разновидности. Развитие транспорта и туризма в конце XIX – начале XX века дало толчок к появлению практичных сумок. Их стали носить в руках, а затем и на плече. В 1896 году дом Louis Vuitton представил миру первую багажную коллекцию. Сегодня женская сумка балансирует на грани между модным аксессуаром и функциональным вместилищем, «мини-саквояжем», в который складывают все, что только может понадобиться, и кое-что еще.

0

Комментарии ()

    Другие статьи