Стиль
Текст: Виктория ЗАСЛАВСКАЯ
Юбер де Живанши стал неотъемлемой частью моды XX века, его работы украшали подиумы, страницы журналов и киноэкраны, а также самых знаменитых женщин. Платье «от Живанши» — это говорит само за себя.
Известный историк моды, Кэролин Милбанк, описывала его как «Аристократа высокой моды». Его работы, хоть и оригинальны, всегда оставались в элегантном контексте; ни один из его нарядов или ансамблей нельзя было назвать кричащим или неприятным.
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН ВЫСОКОЙ МОДЫ
Более тридцати лет этот безупречный джентльмен одевал своих клиенток, от молодых дебютанток до зрелых дам, в стиле, сочетающем молодежную насмешливую элегантность с чистыми скульптурными линиями, освежающей женственностью и в то же время вызывающим привыкание. Его клиентки были женщины, для которых элегантность была не целью, а образом жизни. Для них он был не просто дизайнером, а последним оплотом качества.
Юбер де Живанши олицетворял живую историю, последнюю связь с золотым веком «от кутюр», Высокой моды. Он был не просто знаком с этим миром, он был его неотъемлемой частью. Имена, перечисленные в бесчисленных книгах о моде, были людьми, с которыми он был тесно знаком и работал. Он был частью истории XX века, внося свой блестящий вклад, и его уход 10 марта 2018 года ознаменовал завершение этой эры.
Родившийся в 1927 году в Бове, граф Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши внес великое наследие мира моды. Его воспитывали мать и бабушка, изысканные дамы, дарившие юному графу мир изысканных тканей и красоты. Этот мир ткацких шедевров стал его страстью и профессией, а его имя стало символом элегантности и высокой моды.
ГРАФ ОТ КУТЮР
Его отец носил титул маркиза, который был получен их предком в начале XVIII века; его унаследовал старший брат Юбера, Жан-Клод, сам же он — граф). Что касается родственников по материнской линии, то они были людьми искусства — его прадед, Пьер-Адольф Баден, был художником, занимался как жанровой, так и портретной живописью, а также посвятил себя производству гобеленов; его сын Жюль Баден, дед Юбера, продолжил дело отца – и в живописи (он был учеником знаменитого художника Камиля Коро), и в производстве великолепных декоративных тканей. Если заглянуть на несколько поколений дальше, и там будут люди творческие. Отец Юбера умер, когда ему было всего три года, и воспитанием его и брата занимались мать и бабушка, очень элегантные дамы. Позднее он вспоминал: «Когда я был школьником, в награду за хорошие отметки бабушка показывала мне свои сокровища — множество шкафов было заполнено разными образцами тканей, и все они меня буквально ослепляли своим великолепием. Мог ли я предположить, что однажды сотни и тысячи метров тканей будут проходить через мои руки?»
Когда Юберу было всего десять лет, его взяли на Всемирную выставку в Париже, и именно тогда он решил, что его призвание — мода. Хотя его мама и бабушка предпочли бы видеть его архитектором или даже юристом. Однако его страсть всегда была связана с искусством и модой. В интервью журналу «W» в октябре 1979 года он вспоминал, как уже в детстве создавал костюмы. В девять лет он объединил свои увлечения – моду и архитектуру – создав модель, изображающую комнаты в доме моды, представляя модели для воображаемых клиенток, включая жену тогдашнего президента Франции. Все это происходило в его воображаемом доме «Живанши» на Елисейских полях.
УЧЕНИК, ПРЕВЗОШЕДШИЙ УЧИТЕЛЯ
В семнадцать лет он отправился из родного Бове в Париж, чтобы учиться в Школе изящных искусств. Его мечта работать у великого Кристобаля Баленсиаги была отложена, но впоследствии они встретились, и Юбер стал его близким другом и преданным учеником. Вначале он пристроился к Жаку Фату, который был знаком с его семьей, и стал его первой настоящей школой моды. Рекомендация художника Кристиана Берара привела юношу к Роберу Пиге, а затем к Люсьену Лелонгу, президенту парижского Синдиката Высокой моды. После работы у Эльзы Скьяпарелли, где он стал главным ассистентом, Юбер открыл магазин на Вандомской площади.
Однажды журналист заметил: «Всем нравился Юбер! Если он вам не нравился, это было плохим признаком. В мире, где царит клевета и заигрывание, Юбер де Живанши выглядел как человек из другой планеты. Прекрасный, талантливый и пока еще неизвестный дизайнер, он всегда держал свой язык при себе и внимательно взвешивал слова, прежде чем их произносить».
За семь лет начинающий модельер смог получить опыт работы у лучших парижских мастеров своего времени. В 1952 году, в возрасте всего двадцати пяти лет, он основал собственный дом моды, став самым молодым кутюрье того времени. Его первую коллекцию он представил на пластиковых манекенах, так как не мог позволить себе наем манекенщиц. Эта коллекция была названа в честь знаменитой парижской манекенщицы Беттины Грациани, которая стала его пресс-агентом. Модели, созданные главным образом из доступного белого хлопка, привлекли внимание и вызвали волну подражаний. В то время, когда в мире моды Парижа царили Диор и Баленсиага, Живанши выделялся как молодой новатор. Он стремился к созданию одежды, которая придавала женщине свободу движения, без тяжелых корсетов и набивки. Его платья были легкими, обволакивающими тело, и пользовались огромным успехом благодаря своей универсальности.
Сьюзан Трейн, американская редактор «Vogue», отмечала: «Влиятельные редакторы модных журналов, как французские, так и американские, восхищались молодым домом моды и подняли имя Живанши на вершину славы, хотя и смутились разнонаправленными советами и идеями».
Однако в 1953 году Юбер де Живанши наконец встретился с великим Кристобалем Баленсиагой. Это была встреча, которая потрясла его, хотя он уже имел собственный дом моды. Баленсиага стал его наставником, даря Живанши ценные уроки. Они проводили время вместе, обсуждая эскизы, коллекции и тонкости. После закрытия дома моды Баленсиаги, он направил всех своих лучших клиентов к Живанши. Живанши считал, что эти годы, проведенные рядом с Баленсиагой, были для него непревзойденным сокровищем, даром судьбы. Он следовал двум важным принципам, полученным от своего учителя: «не обманывай» и «не противоречь ткани, у нее есть своя жизнь».
Мари-Жозе Лепикар, известный журналист, специализирующийся на моде, однажды описала их взаимоотношения: «Баленсиага был прирожденным учителем, который нуждался в ученике, готовом слушать. Судьба сыграла свою роль, соединив испанца из севера страны с простым, гордым, стремящимся к идеалу протестантом, выросшим во французской провинции в семье с традициями. Они стали для друг друга отцом и сыном — несмотря на то, что оба лишились отцов в раннем возрасте...»
Иногда их имена не просто стояли рядом в заголовках обзоров новых коллекций, а просто указывались инициалы — «B&G», Баленсиага и Живанши.
МОДЕЛЬЕР И ЕГО МУЗА
Несмотря на влияние Баленсиаги, Живанши разработал собственный стиль. Он уделял огромное внимание тканям — предмету его детского восхищения. Сотрудничая с производителями тканей, он добивался нужных цветов и текстур. «Всегда одни ткани мне нравились больше других. Прелесть шелка, мягкость бархата, шорох атласа — это восхищает! Цвета, блеск, переливы тканей — что за чувственность!»
В своих формах он стремился к простоте, лаконичности, чистоте. «Форма и силуэт должны выделять достоинства тела», — считал он. Его одежда была элегантной и жизнерадостной благодаря точным деталям, изысканному крою и великолепным тканям. Множество известных женщин, от герцогини Виндзорской до Жаклин Кеннеди, стали поклонницами стиля Живанши. Жаклин, например, была одета в костюм от Живанши на похоронах своего мужа, а другие члены семьи Кеннеди также предпочитали наряды от французского кутюрье.
Одной из самых знаменитых клиенток Живанши была Одри Хепберн, чей изысканный стиль, созданный им, восхищал ее поклонников. Сын Одри, Шон Феррер, описывал их сотрудничество так: «Они вместе формировали ее образ, воплощая его в конкретные формы… В итоге она считалась самой элегантной и стильной женщиной в мире. Их элегантность и стиль произрастали из их ценностей, корни которых были самыми прочными и лучшими».
На небесах не только браки, но и творческие союзы. Так случилось и с дуэтом Живанши-Хэпберн. В 1953 году, когда режиссер Билли Уайлдер готовил фильм «Сабрина» и нуждался в роскошном парижском гардеробе для главной героини, Одри обратилась к Баленсиаге, но он был занят, и она обратилась к Живанши. Так началась долгая дружба, простирающаяся на почти сорок лет.
Тогда Живанши был занят своей новой коллекцией и предложил Одри выбрать что-то готовое. Его имя не появилось в титрах фильма, заслуги были приписаны художнику по костюмам, Эдит Хэд. Одри была смущена, но вскоре стало известно, что за ее безупречный стиль как на экране, так и в жизни стоял именно Живанши.
«Он не просто кутюрье», — сказала однажды Одри, — «он создает личность человека». Живанши в свою очередь писал: «Одри носила мою одежду с таким вкусом и талантом, что создала стиль, оказавший огромное влияние на мир моды. Ее элегантность, молодость и силуэт стали объектом обожания, окружив меня ореолом, о котором я даже не мог мечтать».
Даже «маленькое черное платье», которое Хепберн носила в фильме «Завтрак у Тиффани», стало одним из самых известных нарядов в истории. В декабре 2006 года один из вариантов этого платья был продан на аукционе «Кристи», вызвав огромный интерес и ушедший за самую высокую сумму, когда-либо уплаченную за платье из кино. Это платье стало символом истории кино и олицетворением элегантности, покорив мир.
Живанши всегда стремился к новым высотам. В 1957 году он представил свой первый аромат «L'Interdit», посвященный прекрасной Одри Хепберн, которая также рекламировала его. Позднее была основана компания «Парфюмерия Живанши», которую возглавил старший брат Юбера, Жан-Клод. Он также стал одним из первых кутюрье, начавших выпуск прет-а-порте, а в 1973 году запустил линию мужской одежды. Все его начинания принесли успех, но Живанши считал: «Для тех, кто ценит качество, важна репутация. Успех — это не репутация, репутация — это то, что остается, когда вы уходите».
ШАГНУВШИЙ В ВЕЧНОСТЬ
В 1988 году Живанши продал свою компанию группе LVMH, а в 1995 году представил свою последнюю коллекцию своим верным сотрудникам, которые многие годы трудились в его доме моды. На посту главного дизайнера его сменяли Джон Гальяно, Александр Маккуин, Джон Макдональд, Риккардо Тиши… Все они стремились к созданию чего-то уникального. Однако Юбер ди Живанши был абсолютно прав — он ушел, но его репутация осталась. Неважно, что делают его наследники, по крайней мере на данный момент, никто не может затмить то, что он сделал за полувековую карьеру в мире моды.
«Меня всегда манила идея создать нечто, что проживет дольше меня — пятьдесят, может быть, сто лет», — говорил он. И вот, его творение живет уже более семидесяти лет, и сколько бы еще ни работал этот модный дом, это уже значительный срок. Многие из его творений, включая «маленькое черное платье» из «Завтрака у Тиффани», будут жить долго после него и нас, поскольку стали неотъемлемой частью истории моды, кино, культуры и, следовательно, истории в целом.
Когда Живанши вынужден был покинуть свой модный дом и уйти на отдых, это отдых оказался весьма условным. Он занимался своим поместьем, коллекционировал произведения искусства XX века, начиная от Пикассо и заканчивая Жоржем Браком, а также французскую мебель XVII и XVIII веков. По его мнению, в каждом произведении искусства он искал гармонию, способность видеть их не как отдельные элементы, а в целом, чтобы наслаждаться общей гармонией, которую они создавали. «Также происходит и в портновском деле — материал должен гармонично сочетаться с формой».
С годами Юбер де Живанши все больше уделял свое время различным проектам, связанным с музеями. Он работал как эксперт с аукционным домом «Кристи», и, по его словам, это напоминало приключенческий роман. Однако главной заботой и одновременно источником большой радости и гордости для Живанши стал фонд Кристобаля Баленсиаги и музей, открытые на его родине в Гетарии.
Подобно Баленсиаге, Юбер де Живанши за свою долгую жизнь сделал мир вокруг себя более прекрасным. «Разве модельер не похож на волшебника, создающего иллюзии и, возможно, красоту?» — однажды сказал он.
Комментарии ()